Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt | Present-day Borneo

(For English version see below)

Borneo! Das ist saftig triefender, über Millionen Jahre tief verwachsener Regenwald, gefüllt von brüllenden, piependen, pfeifenden, zischenden, dröhnenden Lauten tausender fabelhafter tierischer Kreaturen, von denen viele bis heute nicht beschrieben sind. Ja, in etwa so war meine naiv, kindliche Vorstellung der drittgrößten Insel der Welt, seit ich zu Schulzeiten erstmals von ihr las.

Und nun waren wir dort. Und vieles war anders – auf Borneo und vor allem bei uns. Aber dazu später mehr. Der malaysischen Teil Borneos war für uns organisatorisch betrachtet eine echte Komfortzone: Von unserem ersten Malaysia-Aufenthalt im Frühjahr hatten wir noch SIM-Karten und Bargeld in der Tasche und kannten die landestypischen Kniffe um an hervorragendes, vegetarisches Essen zu kommen. Uns zu Ehren… naja, und weil Ramadan war… präsentierten sich die Street-Food-Märkte besonders üppig. Nachmittags deckten sich die muslimischen Einheimischen hier mit ausreichend Leckerbissen ein, die sie allerdings erst nach Sonnenuntergang essen durften (anders als wir). Aus Loyalität und etwas Mitgefühl haben wir dann aber doch gemeinsam mit unseren muslimischen Kollegen geduldig (und hungrig!) hinter den gefüllten Tellern gesessen und den Moment abgewartet, an dem ihre App den Sonnenuntergang und somit Essenszeit signalisierte.

Doch das Stadtleben waren ja nicht das, wofür wir herkommen waren. Ohnehin waren die Städte Sabahs (des nördlichsten Bundesstaats Borneos) nicht übermäßig einladend, so dass wir uns neugierig auf die Suche nach der Wildnis machten. Und tatsächlich haben wir ihn gesehen, diesen fantastischen Dschungel, mit seinen Zwergelephanten, Nashornvögeln, Koboldmakis, endemischen Nasenaffen, und den Orang Utans, die man sonst nur noch auf Sumatra antrifft. Nur entgegen unserer Erwartung mussten wir ihn gezielt suchen. Dass ein großer Teil des bornesischen Regenwaldes insbesondere Palmölplantagen weichen musste, hatten wir klar schon gehört, aber es mit eigen Augen zu sehen, ließ uns kalte Schauer über den Rücken laufen. Bei Busfahrten durch das Landesinnere reihte sich kilometer- und stundenlang Palmölplantage an Palmölplantage – sozusagen ein Paradies für Palmenliebhaber –  umrandet von einer Spur verwaisten Plastikmülls. 

Herrlich naturbelassen wirkte hingegen unser Wander- und Kletterweg zum Gipfel des Mount Kinabalu. Für die Besteigung des höchsten Punkts Südostasiens bewegten wir uns in weniger als 24 Stunden von Meereslevel auf 4095 m. Dass das nicht ganz gesund sein kann, zeigten mir die zarten aber harten Anzeichen der Höhenkrankheit (“bloß nicht anhalten, oder ich muss brechen”). Der außerirdisch schöne Blick entlang der schroffen Felsen über die tiefgelegenen seichten Regenwaldhügel (er ist ja nicht völlig verschwunden, vor allem nicht in den Nationalparks) bis zu den Borneo vorgelagerten Inseln ließ jede Mühe in Vergessenheit geraten. Kurz vergessen hatten wir dort in aller Euphorie auch den horrenden Preis, den man uns Besuchern für die Erlaubnis zur Besteigung abknüpfte. Für 350€ und mehr pro Person bekommt man neben einer atemberaubenden Aussicht, einer Begleitperson und einem Platz im Schlafsaal noch ziemlich ordentliche Mahlzeiten serviert. Bei unserem Abstieg ins Tal konnten wir dann sehen, wie die Zutaten dafür über eine Strecke von 6,5 km und 1300 Höhenmetern ins Basecamp gelangen: Auf dem Rücken von Männern und Frauen die – wie wir lernten – gerade mal umgerechnet 1€ pro hochgeschlepptes Kilogramm erhielten (kein Wunder, dass sich manche Träger mit bis zu 80 kg Ware den Berg hochquälten). Klar verdient man hier nicht das Gleiche wie bei uns. Aber wie kann es sein, dass uns die Wanderung ein Vielfaches von dem kostete, was wir in Europa zahlen würden, und die beteiligten Arbeiter davon nur einen lächerlichen Bruchteil sehen? Zu allem Überfluss ließ wenig bis nichts von dem was wir hörten, darauf schließen, dass das Geld in den Schutz und Erhalt des Nationalparks fließt.

Ein deutlich besseres Gefühl, für unserer Erlebnisse zu zahlen, hatten wir da schon in der Kinabatangan-Region. Da die Palmölplantagen den Regenwald bis auf einen schmalen Streifen entlang des gleichnamigen Flusses zurückgedrängt haben, findet man hier die angeblich höchste Wildlife-Konzentration in Südostasien. Und das zieht Tierliebhaber wie uns natürlich an. Einige Einheimische haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht und ihre Häuser in Homestays umdeklariert sowie ihre Familienmitglieder zu Safari-Guides umgeschult. Und so konnten wir, wie schon 7 Jahre zuvor Ralfs Onkel und dessen Frau, bei Maria zu Hause unterkommen. Während wir tagsüber auf dem schokobraunen Fluss (Abholzung sei Dank) auf Tierschau gingen und am Abend nachtaktiven Dschungelbewohnern bei Spaziergängen auflauerten, schliefen wir nachts in einem typisch bornesischen Stelzenhaus, indem auch Marias Familie lebte (Sukau River Homestay). Authentischer ging es kaum!

Orang Utans erspähten wir allerdings erst, als wir einem “Geheimtipp” folgten und mit dem Motorrad unseres Dschungel-Guides zur Gomantong-Höhle aufbrachen, in deren Umgebung es etliche wilde Exemplare geben sollte. Wir wurden nicht enttäuscht und begegneten beinahe hautnah einer Mutter mit Kind! Der Höhle selbst wollten wir nur einen Kurzbesuch abstatten: Der stechenden Ammoniak-Wolke, den tausenden uns ankotenden Fledermäusen, und den abertausenden Kakerlaken, die man bei jedem Schritt durch die Zentimeter-hohen Fledermaus-Exkremente verscheuchte, mussten wir doch recht schnell Tribut zollen.  

Anders war das an den weltberühmten Korallenriffen um die Insel Sipadan. In der überwältigenden Masse an Tieren, die uns hier unter Wasser begegneten, hätten wir uns noch ewig tummeln können. Ich schwöre, es waren Millionen! Wir haben an einem Tag mehr Haie, Barrakudas, Schildkröten und überhaupt Fische gesehen, als in all unseren bisherigen Tauchgängen zusammen. Doch wie so oft auf Borneo, war auch hier nicht nur eitel Sonnenschein. Abseits der geschützten Tauchplätze (die Anzahl der Taucher ist auf 176 pro Tag begrenzt) sieht man vor allem eines: Plastikmüll. Was wir nicht wussten: Reinigungskräfte entfernen teilweise mehrfach täglich den meterbreiten Teppich angespülter Plastik. Kaum vorstellbar, wie es hier aussähe, wenn sie das nicht täten. Das Schlimme daran? Manche der Plastikartikel im Meer haben wir vielleicht noch selbst letztes Jahr zu Hause gutgläubig in den Gelben Sack geworfen, bevor sie Deutschland als weltweit drittgrößter Plastikmüllexporteur nach Asien abgeladen hat.

Was wir von hier mitnehmen:

• Ein schmerzhaft zurecht gerücktes Bild unserer aktuellen Umwelt-Situation und unseres eigenen Beitrags daran. Hoffentlich bleibt es ewig eingebrannt.
• Der fest Wille, etwas zu ändern. Nicht nur im privaten Bereich.
• Unvergessliche Natur-Erfahrungen im ursprünglichen Borneo, ob am Gipfel des Mt. Kinabalu, beim Anblick wilder Orang Utans, Nasenaffen, Koboldmakis etc. um den Kinabatangan oder inmitten eines riesigen Barrakuda-Schwarms an der Küste Sipadans. 
• Alte/neue Ohrwürmer aus deutscher Rock-Geschichte, da es ein Scorpions-Lied in fast jede Taxi-Playlist geschafft hatte.
• Stark reduzierte Anzahl an Unterwäsche: Die für mich gefährlichste Spezies im Regenwald von Borneo waren nämlich Ameisen, die meine benutzte (!) Unterwäsche im Wäschebeutel regelrecht zersetzten.
• Eine Ukulele, weil wir ja noch nicht genug Gepäck bei uns haben.